Canon 5D Mark III Err 20

[Gradient]

Дошли руки заняться камерой. Уже пол года не могу пользоваться, японское качество стало очень плохим и превратилось в миф.

Камера умирала медленно но верно, с разнообразными симптомами. Её несомненно делали кретины, знающие как занять всё свободное время покупателя постоянными ремонтами на кругленькую сумму.

Через пару недель после покупки, камера этим в полную меру и занялась. Делала несколько кадров и затем впадала в долгие "раздумья" на пол часа или больше, скрипела и щелкала. Отказывалась снимать фото, но видео снимала или наоборот. Могла сразу уйти в глубокий "обморок" на несколько дней... вообще не включалась, несмотря на все мои усилия её оживить.

Примерно через месяц непредсказуемой камерной жизни, она решила включаться раза с десятого, а затем и совсем перестала. В подтверждение моих догадок "про нехорошее", на ЖК дисплее появилось лаконичное и грозное сообщение: Err 20, но потом и оно исчезло совсем.

Я с ужасом осознал, что всё - фото больше не будет, вообще никак не будет. Никакие уговоры, припарки и глубокие перезарядки батарей (согласно инструкции от менеджеров Canon) не помогли нашему тихому счастью.

Поход в фирменный сервисный центр Canon в Сингапуре закончился скандалом. Сначала они пытались отказать с ремонтом вообще, тк камера была куплена не в Сингапуре. Затем милостиво согласились "посмотреть" в виде одолжения, но за "посмотреть" захотели много денег, ведь гарантия на Сингапур оказывается не распространяется! Об этом я услышал впервые, и мне удивлённому этим фактом, радостно сообщили: "Вот видите, тут сзади на квитанции, самыми мелкими буквами написано - Гарантии НЕТ!" Месяц ожидания + детали + цена за "посмотреть" ОКОЛО 800$. Такой ужасный "сервис" за неделю до отпуска меня категорически не устраивал!

Они отказались ответить на мои вопросы по причине возникновения неисправности, отказались помочь с технической документацией к камере, отказались продать любые запчасти.

Мягко говоря - охренев от цены, "качества" и "дружелюбия" Кэноновского сервиса, я вышел из себя, и послал известными мне английскими матами хитрожопых жлобов. Платить мудакам около штуки долларов за их же брак я отказался. Буду разбираться с бестолковой камерой сам.

[Gradient]

На сегодняшний день, при включении питания, что-то внутри тихонько щелкает, на верхнем дисплее стабильно мигает надпись: Err ( 20).

На любые нажатия кнопок или рычажков управления реакции нет... Пациент стабильно "мёртв" и можно начинать "операцию".



Снята верхняя крышка и защитная плёнка. На main board сразу обнаружил один высыпавшийся мини-разъем (прямо под кнопкой INFO). При осторожном вытаскивании шлейфа кусочки пластмассы начали отваливаться... Стал искать маркировку или чем его можно заменить (ведь Кэнон отказал в документации). Нашел аналогичную грустную: My dead 5D Mark III Story Совпадение? Нет - уже статистика. Конструкция корпуса и расположение разъёмов на PCB явно фатально-неудачное, нет даже элементарных изолирующих прокладок. Капли воды от дождя например, легко проникают через щель в корпусе, затем по гибкому шлейфу стекают вниз прямо на разъём и убивают электронику. Но у меня не было столь разрушительно а просто рассыпался пластик. Серые крупинки вокруг разъема на фото ниже - это "песок" от пластика.



С этим разъёмом в последствии пришлось повозиться. За несколько сборок разборок камеры, пластик из него высыпался почти на половину. Вообще, в техническом мире, люди стараются соблюдать общепринятые стандарты и нормы. Но только не в данном случае! Если посмотрите внимательно, У ВСЕХ остальных разъёмов на плате фиксатор Flex кабеля черного цвета, (из более прочного материала) и чтоб было понятно где нажимать. Но только у этого разъёма - всё наоборот! Где Canon умудрился купить такой не качественный продукт - для меня осталось загадкой... это надо суметь!


Прикладываем линейку, считаем риски и определяем размеры:

Size V: ~ 3.4-3.8mm
Size H: ~ 8.0-8.2mm
Contact Plating: Gold
Contact Position: ZIF Top Contact, Right Angle
Gender: Female, Surface Mount
Nunber of Contacts: 25
Number of Rows: 2
Pitch Spacing: 0.3mm
Locker: Rotating 'Back-Flip' actuator

Находим деталь с полным совпадением по параметрам и посадочному месту: Hirose FH35 Series, FH35W-25S-0.3SHW Но только всё сделано правильно и качество отличное.

Удаляем старый разъём. Тут есть серьёзная трудность, он с невероятной силой приклеен к плате и не "сдувается" паяльным феном! Приходится очень аккуратно его "отскребать" горячим паяльником по "миллиметру" слой за слоем, и по одному последовательно отпаивать контакты. Соскребаем пластик до поверхности платы очень лёгкими движениями, если оторвёте хоть одну контактную площадку - материнской плате конец.



Внимание и аккуратность побеждают, вскоре площадка под пайку нового разъёма очищена и подготовлена.



Позиционируем, подпаивая сначала пару крайних контактов одного ряда паяльником с тонким жалом.



Затем подпаиваем все оставшиеся пины. Новый разъём однозначно лучше Каноновского. Красота!



С фронтальной стороны камеры нахожу повреждение электронных компонентов. На плате с маркировкой: FRONT CG2-3161-000, у верхней микросхемы отсутствовала ножка номер 4. Верней, она как бы была раньше, но "испарилась" от электрохимической коррозии. Потому что на эту ножку всегда подано питание от батареи.



Посмотрел под микроскопом, из корпуса микросхемы с маркировкой: 65493 торчит небольшой "пенёк", где-то 0.7mm длиной. Вместо самой ножки образовалась рыхлая масса "перхоти" и окисла, контакт с площадкой на плате отсутствовал. Следующая соседняя ножка повреждена только частично, пока контакт с микросхемой есть. Почистил всё, тщательно промыл от окисла и припаялся медным волоском. Позже удалось найти документацию на микросхему с маркировкой 65493, это ROHM Semiconductor > BD65493FV pdf Заодно заменил разьемы питания моторов. Их контакты позеленели и почернели от коррозии. Меняю на Hirose > DF57H-2P-1.2V(21) для pcb части и на провод: DF57H-2S-1.2C(15)

[Gradient]

Припаял волосок от медного проводка, контакт хороший. Теперь при включении питания стал стартовать мотор зеркала и с натугой прокручиваться на один оборот. Ошибка изменилась на Err 99, но периодически появляется Err 20. Закономерность появления ошибок не уловил. Копаю дальше, нужна проверка по цепям преобразователей DC/DC. Может какого питания нет, из за коррозии и обрыва дорожек на платах.

По ходу дела вспоминаю Canon нецензурными выражениями. Это ведь криминал! Любая защита электроники и плат от влаги отсутствует! И это у страшно дорогого устройства, предназначенного для работы на улице, в условиях перепада температур и высокой влажности! О какой, даже 3х летней надёжной работе можно говорить?!! Спасибо что хоть год продержалось.

Нашел ещё ошибки в конструкции. При выключении основного питания рычагом OFF-ON, напряжение с компонентов НЕ СНИМАЕТСЯ! Оно присутствует везде, на силовых ключах, на плате процессора, на плате преобразователей. Вот это номер... Похоже, они специально сделали так, чтоб камера быстро "умирала". Если пользователь забыл вытащить батарею - начинается неминуемая электрохимическая коррозия . Полежала себе несколько месяцев, потихоньку отпали ножки от микросхем, отвалились дорожки на плате и так далее. Ведь платы даже простым лаком полностью не покрыли, не говоря о водоотталкивающем. Японское качество говорите? Ну ну... НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БАТАРЕЮ В КАМЕРЕ, даже на одну ночь!

[Gradient]

Проверил Front PCB, плата и проводники на ней целые, МС 65493 тоже, это силовые ключи управления двигателями. Команды управления исполняет, моторами крутит. Транзисторы управления электромагнитами спуска затвора целы, магниты щелкают. Надо разбирать дальше и доставать затвор, похоже на механическое повреждение. Вероятно что-то сломалось или какая пружина лопнула. Продолжаем разборку.





Долго не мог понять как отсоединить блок зеркала и затвор от главного пластикового шасси. Буду сейчас плакать.. но пришлось откручивать регулировочные винты image сенсора... чем закончится эта процедура в дальнейшем - не понятно, но хорошего ждать не приходится. Как потом его калибровать ещё не придумал. На всякий случай посчитал обороты юстировочных винтов, но профи с Монитора сказали, что это не поможет, надо "ловить" микроны...



А вот и затвор.



Вроде всё в порядке, подёргал шторки - никаких проблем, не заедает, всё целое и качественно выглядит. Прокрутив отвёрткой шестерни двигателя взвёл затвор, идёт с большим усилием, туго, но взвелось. При нажатии на рычажки спуска внутри механизма - шторки сработали. Хм.. всё нормально.

[Gradient]

Фундаментальный технический постулат гласит: "просто так - ничего не бывает", надо двигаться дальше и искать причину.





Разобрал механизм затвора. На первый взгляд - чисто, пружины в порядке, в механике ничего не погнуто, рычаги двигаются легко и безупречно. Довольно сложное устройство. В наличии механическое программно-фазовое колесо, и пара миниатюрных оптических сенсоров скорости срабатывания шторок, что потребует их дополнительной проверки. Если кому будет необходимо менять шторки, последовательность разборки узла описана тут. Всё аналогично и для Марк 3.

[Gradient]

С утра возился с механизмом затвора, нужно было понять логику работы, чтоб найти возможные проблемы и правильно собрать.



Разобрал узел двигателя. Заметил небольшой "заусенец" на программном колесе.



Программное колесо - это такой конструктив с механическим контактом, который перемещаясь, замыкает центральный и периферийный сектора на диске и процессор знает, в каком положении сейчас находится механизм поднятия шторок и взвода пружин.



На глаз заусенец смотрелся просто как небольшой выступ, вроде ничего страшного, но глянув на него через микроскоп сразу стала понятна его опасность для работы логики камеры. Подвижный контакт щетки программного колеса сделан из множества параллельных упругих контактов, собранных и выровненных вместе. Но тут мы видим, две боковые ламели отогнуты в сторону и задраны вверх. То есть, щётка полностью не прилегает к поверхности контактного диска и стабильного контакта нет... естественно, процессор камеры не получает информацию о положении механизма.



Попытки выровнять эти два усика к успеху не привели, их пришлось аккуратно откусить микро кусачками.



Теперь необходима проверка на корректность замыкания контактов программного колеса при вращении двигателя. Собираем редуктор, медленно крутим шестерни и мультиметром проверяем сопротивление замыкания секторов с центральным контактом... Все ОК, можно собирать камеру и пробовать. Чтоб правильно собрать, каждую операцию разборки надо предварительно фотографировать с нескольких ракурсов, особенно где какие винты стояли. Иначе правильно не соберёте.

[Gradient]

Отпуск! С надеждой быстро собираю камеру... до самолёта осталось 2 часа, а надо ещё успеть доехать в аэропорт и не опоздать на регистрацию!

Но нет ничего печальнее выражения моего лица.
Нет страшнее матов, отпускаемых по адресу некой известной японской фирмы. Хрен - камера не работает!

Хлопает механизмом поднятия зеркала, натужно урчит моторами... Дальше батарейное питание падает примерно до половины, на дисплее на секунду промигивает ошибка "Err 20" и хозяйство погружается в мёртвый зависон... Всё конец. Больше нет ни минуты, надо убегать - камера меня победила.
Вернусь с экспедиции, продолжим.

[Gradient]

И так, после недельного перерыва, продолжаем борьбу со строптивой японской техникой.

Никакие припарки и советы знатоков не помогают. Идеи лучше, чем снова разобрать и с пристрастием, внимательно изучить затвор - нет. Но и тут есть нюанс, надо не просто разобрать а именно отловить положение механизма, в котором камера зависает на ошибке.

Для этого прокручиваем отвёрткой вручную моторы зеркала и затвора, устанавливаем их в такое положение, чтоб при инициализации они начинали перемещаться. В моём случае надо было:

1. Прокрутить отверткой шестерни мотора зеркала и поднять его, чтоб со стороны объектива полностью было видно шторки затвора.
2. Прокрутить мотор взведения затвора в промежуточное положение, на половину хода рычага взведения шторок.
3. После этого вставляем батарею, закрываем крышку батарейного отсека и включаем питание рычагом OFF-ON.

Процессор камеры должен сделать начальную инициализацию системы для установки положения механизмов в условное "Ready". Если существует неизвестная ошибка, то механика по идее и "встрянет" именно на этом критическом поинте. После запуска и отработки процедуры инициализации, снова видим на дисплее Err 20. Теперь не нажимая никаких кнопок, надо открыть батарейный отсек, вытащить аккумулятор. Можно снова разбирать камеру и осматривать механизм затвора.

Достал, смотрел минут 15 - вроде всё как и было, никаких механических повреждений нет.



И тут увидел! Нижняя шторка не полностью закрывается и около 7 миллиметров её торчит над срезом окна. Во взведённом (закрытом) состоянии этого не заметно, тк окно матрицы нормально без зазоров закрыто, шторки находятся в противоположной стороне окна, над матрицей а не под ней. Чтоб было лучше понятна суть проблемы, взвёл обе шторки и вручную нажав отверткой на рычажок спуска, сбросил только одну.



Взвести шторки проще вручную, отсоединив узел двигателя и толкая рычаг 5 по направлению.



Сбрасывать можно легко нажимая на хвостики рычагов защёлок.
На фото рычаг защёлки 6 нижней шторки.



На рисунке теперь хорошо видно, по стрелке ->1 шторка не полностью открывает окно матрицы, а по стрелке ->2 в вырезе для хода привода имеется зазор 2.

Пробую отверткой потихоньку подтолкнуть шток до конца. Черта с два, вручную его сдвинуть не удаётся - сидит мёртво... Из соображений разумной целесообразности, просто так никто на заводе в железке длинный паз делать не будет. И если он там сделан, значит механизм вероятно должен докатываться до его конца.

И пока мне не известно, так было задумано конструкторами или это поломка. Снова разбираю уже сам механизм затвора, чтоб увидеть где могло "зацепиться".