Canon 5D Mark III Err 20

Про жизнь в Сингапуре. Работа, хобби и прочее. Если не знаете куда, пишите тут
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Gradient
Site Admin
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 9:24 pm
Откуда: Singapore
Контактная информация:

Canon 5D Mark III Err 20

#17 Сообщение Gradient » Чт окт 01, 2015 6:06 pm

Заходим на третий круг, всё глубже и глубже.
Задача дальше весьма не простая, найти "иголку в стоге сена", вернее в тысячах проводов и контактах определить где находится "бэд коннект". Всё что было описано выше.. детские шалости по сравнению со следующей серией нашей "Санта Барбары". :yes:

Мультиметр с пищалкой, пара проводков с иголками на концах и большая фотка платы > контроллера затвора. Начинаем потихоньку составлять "wire connection map". Уже через несколько часов внимательного втыкания иголок, и у нас готова техническая документация: электрическая схема устройства > Front PCB sch. Именно схема и даст нам возможность двигаться дальше, понять логику работы и управления затвором. Вероятно в ней есть неточности, но они уже не важны - основные цепи и сигналы были найдены. Далее понадобится осциллограф, все следующие операции делаем с его помощью.

Последовательность поиска неисправностей на плате Front:

Проверка работы программно-фазового датчика.
1. Вытащить из разъёма на плате гибкий кабель приходящий от программного фазового колеса.
2. Включить питание камеры, замкнуть концевик батарейного отсека. Мотор затвора должен закрутиться и механизм сделать несколько оборотов.
3. Проверить наличие напряжения +3v на 3х тест-поинтах: TP5, TP10, TP15. Должно быть везде.
4. Вытащить батарею, вставить кабель обратно. Подключить батарею, включить питание. Мотор затвора должен кратко провернуться.
5. Если всё в порядке, на тест-поинтах установятся следующие логические уровни: TP5=1, TP10=0, TP15=1.
6. Дополнительно можно подключить мотор к внешнему БП и посмотреть осциллографом импульсы в этих контрольных точках.
Я так и сделал, чтоб быть уверенным в качественной работе узла. Всё ОК.

Проверка транзисторов и электромагнитов управления шторками.
1. Включить питание камеры, замкнуть концевик батарейного отсека.
2. Через резистор 1kOm с внешнего БП с напряжением +3.3v, поочерёдно коснуться затворов транзисторов (непосредственно к пину G) Q2, Q3.
Если шторки были ранее взведены и узел исправен - они срабатывают. Сняв заглушку объектива и подняв зеркало (его следует зафиксировать скрученной салфеткой, чтоб не закрывалось) вы должны видеть как шторки открывают матрицу изображения. Если нет, ищите повреждение. Кратко замкнув пинцетом пины S-D, если электромагнит не срабатывает - значит нет контакта в катушке или проводах. Если срабатывает, меняйте транзистор. Надо проверить наличие питания на TP18 и пине 10 разъёма затвора.

Проверка работы сенсоров-датчиков шторок.
Немного теории. Рычаги привода шторок имеют в своей конструкции по 2 металлических флажка: 1,2 и 4,5. При движении шторок, рычаги поворачиваются на осях и флажки последовательно попадают в зазор датчика сенсоров: Sensor Top (ST) и Sensor Bottom (SB). Когда флажок перекрывает зазор, на выходе сенсора появляется перепад сигнала, его считывает микропроцессор. Почему два флажка? Процессор измеряет временные интервалы между появлениями перепадов и рассчитывает скорость движения шторок. Затем процессор автоматически внесёт поправки в управляющие коэффициенты генерации времени выдержки.

Изображение

Так же, по статическому положению флажков, программа сделает выводы о исправности механизма. В нашем случае, для прохождения теста достаточно, чтоб при включении и взводе шторок, флажки 1 и 5 перекрыли зазоры сенсоров. Соответственно сенсоры должны правильно сформировать сигнал и передать его микропроцессору, а мы - проверить как они это делают.

1. Включить питание камеры. Осциллографом стать на TP17 а затем TP20.
2. Периодически переключая концевик батарейного отсека (вкл/выкл), проверить появление логической единицы на выходах сенсоров. Наличие 1цы говорит о том, чтоб порты процессора успешно подключены к датчикам и обрывов дорожек по пути нет.
3. Провернуть мотор взвода шторок и затем поклацать спуском электромагнитов вручную. При этом попеременно контролировать выходы сенсоров осциллографом, при нормальной работе датчиков, на пинах тест-поинт должны проскакивать короткие импульсы.

У меня не проскакивают... ищем почему.

Аватара пользователя
Gradient
Site Admin
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 9:24 pm
Откуда: Singapore
Контактная информация:

"Правдивый" Canon

#18 Сообщение Gradient » Сб окт 03, 2015 2:33 pm

Компания Canon утверждает, что «тройка» способна выдержать до 15 минут косого ливня. В принципе, это правда...

Это ложь. Дешёвая брехня менеджеров Canon... на Филиппинах камера загибалась даже от просто утреннего тумана. И только после обеда, часикам к двум дня, на ярком солнышке, влага внутри испарялась и камера прочухивалась. Так мы и снимали шедевры - через жопу. Бесконечно спотыкаясь после нескольких кадров, и вынимая батарею, чтоб это убожество технической мысли снова заработало...

Изменение гарантийной политики Canon

Компания Canon в очередной раз удивляет. В то время, как остальные производители стараются оказать максимальную поддержку покупателям своей продукции...


Не надо быть "семь пядей во лбу" и понять, Canon избавлятся от обязательств. Чему тут удивляться, наклепали халтуры и теперь она им "в обратку" массово в сервисы валит. Не справляются с ремонтом. Вот вам и Японское "качество"... Чтоб не быть голословным, наберём немного статистики и отзывов потребителей, ведь не правильно читать только оплаченных рекламных брехунов. Изучим тему шире и глубже, посмотрим что пишут пользователи в том числе и зарубежные.

Дополнительная литература:
How to adjust the Canon shutter curtain speed?
How Replace the Shutter in Canon 5D Mark II
Err 20 на Canon 550D
5D Mark III no power up
Canon 5Dmk3 freeze and lost files
Чтение внутренних кодов ошибок камеры Canon
ERR 99 и другие коды ошибок Canon
Коды ошибок зеркалок Canon
Canon 5D Mark II error 20 Need Help!!
Canon 5D Mark II. Ремонт
Canon 5d Mk III error 20. It was only 3 months old.
Canon 500D щёлкает зеркалом
5D mark3 перестал включаться
Новый Mark3, отказ кнопки пуска
Canon 5D Mark 3 Ошибка 80, не включается
5D Mark III, О "качестве" комплектующих и заводском браке
Зависание фотокамеры 5D mark3
Замена затвора зеркалки
Ремонт затвора Canon 50D
Ремонт затвора на Canon 550D
5D Mark IV won't turn on - help! Не включается

В некоторых тредах, англоязычный народ кроет отборным английским матом и Mark3 и Canon сервис... наверно очень "качество" нравится. :pc:

... My 5D mark III is barely one month old and it just died a few hours ago
-------------
... I purchased my 5D Mark III in September '12. Three months later, in December, I had the same issue. No power or response of any kind from the camera. I spoke with Canon. I was told that this was a "serious problem". They emailed me a prepaid shipping label and the camera was repaired and back in my hands 8 days later.

According to Canon:
"Your product has been examined and it was found that the circuit board did not operate properly. The circuit board was replaced. Product functions were confirmed."
Items replaced:
PCB ASS'Y, BOTTOM: CG2-3162-000
PCB ASS'Y, DC/DC: CG2-3217-000
CABLE, DCDC-BTM: CH2-8616-000
Repair was completed on Jan 11, 2013.

As of Feb 17, 2013 I have the same problem again. No power or electronic response what so ever from the camera. This is crazy!


Кто не читает по английски, мужика разрывает от бешенства. Камере всего месяц, новая абсолютно. После нескольких ремонтов и "отмазок" сервиса, камера вновь ломается! Он в ярости. Причина поломки всё таже - повреждение силовых цепей преобразователей DC/DC конденсатом. Что говорит о серьёзной конструктивной ошибке в дизайне, тк даже после замены платы на новую, она вновь выходит из строя.

Все характерные неисправности от Mark3 в полной мере относятся и к Mark4, так как конструкция узлов практически аналогична. Только в случае с Mark 4, электронике внутри стало гораздо хуже, она перегревается значительно сильнее и шансов на поломку больше.

Аватара пользователя
Gradient
Site Admin
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 9:24 pm
Откуда: Singapore
Контактная информация:

Canon 5D Mark III Err 20

#19 Сообщение Gradient » Сб окт 03, 2015 4:04 pm

Продолжение.
Проверка работы опто сенсоров шторок.

Импульсы от датчиков движения шторок отсутствовали.
Еше раз смотрим на электрическую схему. Проводники датчиков непосредственно подключены к пинам сенсоров. Сенсор разделён как бы на две части, источник и приемник а между ними находится зазор для металлического флажка. У источника 2 ножки и у приемника 2 ножки. Если флажок из магнитного металла, то сенсор может быть 3х различных типов:

1. Микро-катушка с встроенным усилителем, выдаёт импульс при движении сердечника.
2. Датчик Холла с встроенным усилителем.
3. Оптический датчик, светодиод и фотоприемник с формирователем сигнала.

Вариант номер 1 нам не подходит, работает только в движении, при остановке шторок, мы не сможем определить их положение. Остались варианты 2 и 3, открываем пару самых мощных на сегодня поисковика по компонентам > DK > E14 и ищем... А зачем мы ищем? А затем, дорогие читатели, потому что "болтики у Кэнон - квадратные", к которым нет документации и никогда её нам не дадут. Можно только подобрать похожие, если кто-то другой делает, ведь наверняка чудо-компания их у кого-то позаимстововала и приспособила под себя. Скорее всего это оптопара, тк имеет всего по две ножки. Пытаемся найти аналог задав критерии:

No. of Channels: 1
Pin number: 4
Optical Sensor: Photointerrupters
Slot Type: Transistor output
Sensing Method: Open optical channel

Вариантов много, но нам нужна только детализация о способах подключения и подачи сигналов. Выбираем любое похожее устройство и изучаем datasheet. На странице 6 есть: Fig.10 Test Circuit. Это схема подключения, из неё мы узнаём подробности, чтоб сенсор заработал, на светодиод источника надо подать некоторый небольшой ток. Чтоб он осветил фотоприемник и тот выдал сигнал, открыт зазор или нет. Такс... у нас нет питания сенсоров, пора исправить электрическую схему. Неизвестный ранее компонент, промаркированный на Front PCB как E6 видимо служит источником тока для светодиодов сенсоров и выглядит подключение так:

Pin 1 - Gnd
Pin 2 - ON/OFF
Pin 3 - Output
Pin 4 - Power IN
Pin 5 - Current value setup, Resistor
Pin 6 - Current value setup, Resistor

Исправляем схему и всё становится понятно. При включении питания, в точке TP8 появляется напряжение +4.5v, в точке TP9 всегда 0.
На выходе E6-Pin3 ничего нет. Вариантов всего 3:

1. Микросхема E6 источника тока повреждена.
2. Повреждён порт процессора, управляющий источником тока.
3. Процессор камеры не включает питание сенсоров специально, те программа не доходит до процедуры и не выполняет проверку положения шторок вообще.

Проверяем пункт 1. Отключив шлейф от разъема J5, подаём питание от внешнего БП с напряжением 4.5v на точку TP8, подаём логическую единицу на TP9. Да - "завелось", микросхема включилась, ток на выход пошел. Прокручиваем медленно механизм, перемещаем шторки и затем нажимаем на спуск затвора. При этом касаемся осциллографом контрольных точек. Когда металлический флажок заходит в зазор, на выходе TP17 или TP20 появляется 1, если зазор пуст, напряжение равно 0. Всё чётко, сенсоры работают и в отличном состоянии.

Проверяем пункт 2. Мы не знаем, работоспособен ли порт, при проверке он всегда был в нуле и никогда не переходил в еденицу. Вероятно повреждение или процессора или провода идущего на контакт нашей Front pcb -> Sensor_Enable. Делаем просто: ресетим пинцетом процессор, в момент сброса, порты меняют состояние. Наш тоже, появляется кратковременный переход в 1. Значит пин управления в порядке.

Остаётся только пункт 3... можно писать краткий вывод.
И так, механизм затвора исправен, контроллер затвора исправен и качественно работает, но камера не включается. Скорее всего, ещё где-то нас ждут "сюрпризы".

Сюрприз:
После длительного отсоединения обеих батарей, программа камеры захочет, чтоб вы выбрали и активировали эти самые батареи из меню, и если задний дисплей повреждён или не присоединён - вы об этом пожелании бестолково написанного (видимо менеджерами) софта так и не узнаете и камера не запустится. Тестировать надо с полностью подключенными и рабочими дисплеями.

Аватара пользователя
Tester
Сообщения: 270
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2014 5:01 pm
Откуда: Хайфа
Контактная информация:

Canon 5D Mark III Err 20

#20 Сообщение Tester » Вс окт 04, 2015 1:32 pm

Если правильно понимаю, "Санта-Барбара" конец?
Мы в печали, нам совсем не нравится такой финал трагедии. :16:

Аватара пользователя
Gradient
Site Admin
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 9:24 pm
Откуда: Singapore
Контактная информация:

Canon 5D Mark III Err 20

#21 Сообщение Gradient » Вс окт 04, 2015 3:55 pm

Нет, это еще не конец, продолжаю поиски неисправности. :sp1:
На сегодняшний день камера не включается, хоть ты тресни, причина так и не понятна.
Свежих идей у меня нет... пора наверно воспользоваться "звонком другу". :(
С надеждой попрошу допомоги на форуме по ремонту фототехники.

Аватара пользователя
Gradient
Site Admin
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 9:24 pm
Откуда: Singapore
Контактная информация:

Canon 5D Mark III motor problems

#22 Сообщение Gradient » Пн окт 05, 2015 6:42 pm

Теперь процесс ремонта будет идти медленно. Спешить особо некуда, следующий отпуск только после НГ и камера пока не нужна. С налёта строптивый японский "городок" не поддался - возьмём его измором. Вариантов причин скрытой неисправности может быть много, и их надо последовательно проверить. Вероятно процессор измеряет скорость вращения механизма затвора или проверяет величину тока на плату двигателей, если потребление слишком большое - обрубает всё. Хочу сделать ещё несколько тестов, чтоб на 100% быть уверенным в источнике проблемы.

Дальнейшее детальное техническое обсуждение проводится тут.
Позже перенесу сюда к нам найденные проблемы и способы их преодоления.
Наткнулся на интересную статью. Оказывается, у Canon c халтурой и браком не совсем плохо, бывает гораздо хуже.. Nikon

Не становитесь подопытным кроликом для производителей фотооборудования

Похоже, производители камер хотят превратить покупателей в подопытных кроликов, перекладывая тестирование продуктов на наши плечи, тем самым халтуря, где только можно. Откажитесь от предзаказа продукта, неважно насколько хорошо он выглядит. Дайте ему немного времени и не спешите. Сделайте правильный выбор и не теряйте головы.

Мужик абсолютно правильно пишет - не покупайте ранее чем через пару лет от выхода новой модели. Пока всё "сюрпризы" не "выплывут".

Продолжаем разбираться. Теперь - моторы.

Написал раньше про Филиппины, где по утрам камера не стартовала и работать отказывалась. И тут мне пришла новая идея как найти проблему. Взял камеру, нашел на улице нычку в вентиляции и там её оставил на ночь. В офисе у нас всегда сухо, круглосуточно работают кондиционеры и проблема не может себя проявить. А на улице - реальный "Мордор"... Экватор, тут сезон дождей. Сегодня с утра камеру достал, включил, поклацал туда сюда выключателями и микриками, батарею вставлял/вынимал - мёртвая, даже не шелохнётся.

Стал осциллографом смотреть что с питанием. При нажатии на микрик батарейного отсека, срабатывает защита по току на верхней плате DC/DC (где напаяна микросхема MAX) и защита защёлкивается в аварийном положении пока не вытащить батарею. Проверил плату контроллера двигателей, при попытке включить двигатели, тут же срабатывает токовая защита на low-voltage monitor и вырубает силовые ключи. После этого всё перманентно зависает до отключения батареи выниманием из отсека.

Проверил плату DC/DC после вчерашней пропайки - никаких видимых проблем. Вытащил кабель питания из платы контроллера двигателя (2 провода сверху на разъёме). Включил снова, проверил DC/DC на наличие напряжений, по надавливал на чип MAX, по изгибал слегка плату - всё стабильно! 8 вольт теперь не осциллирует, ШИМы работают, импульсы на катушках есть.

Дальше стал искать почему срабатывает защита.
Отсоединил разъёмы питания двигателей, и от внешного БП подал питание. Мотор взвода затвора стартанул с 7 вольт и тока примерно 1 Ампер! А мотор зеркала - вообще не сдвинулся с места и защиту БП вырубило на токе под 3А!

Такого ужасного результата Я не ожидал! Ведь ещё вчера вечером, моторчики нежно журчали и крутились от 100мА!

Млять (не хватает других тёплых слов, как "удобно и продуманно" всё сделано!!!) ... снова разобрал камеру и достал блок затвора и зеркала. Открутил мотор зеркала, попробовал провернуть его ротор рукой - хрен там. Заклинен на мёртво... Мотор одноразовый, собран крепко, сам не разберёшь. Отдал его в механическую лабораторию на разборку. Снаружи мотор в идеальном состоянии... посмотрим что внутри. Подожду результата вечером.



Долго ждать не пришлось, говорят, разобрать мотор можно, но это его и убьёт. Сборка мотора выполнена опрессовкой по диаметру корпуса. Можно это срезать на токарном станке по бороздке (1), но только чтоб глянуть как он сделан. Вариант мне не нравится, другого мотора больше нет. Поэтому принимаю решение залить его бензином с маслом и "отмочить". Может временно получится использовать для тестов. Но мотор, который перестаёт работать от проведённой ночи на улице - не жилец.

Чем менять не понятно, вопрос вызывает головную боль. Как сделать, чтоб камера стабильно работала на улице... ведь остальные их движки - такие же самые! Опустил его целиком в банку со спиртом - через пару минут попробовал покрутить. Идёт легко, с лёгким скрипом как "пенопласт по стеклу". Может внутрь масла налить? Включить мин на 10 пусть приработается, а затем промыть, чтоб "перхоть" высыпалась? Но позже при промывке не нашел в растворе чего либо подозрительного, мелких частиц нет, жидкость выходит чистая.

Мотор зеркала.
Высушил, расплавил моторного циатима, залил по несколько капель с каждой стороны во внутрь. Потестил минут 10 не выключая. Сопротивление обмоток 3.9 Ом. Потребление на холостом ходу, без установки в механизм, в правильную сторону: 3v 204 mA, в другую 3v 240mA. Мотор заметно "бьёт". Пока работает - от дисбаланса резво ездит по столу сам. Поиск более качественной замены пока ничего не дал. Делать нечего - буду собирать с тем что есть.

Мотор затвора.
Все операции были сделаны аналогично.
Кинут в банку со спиртом, подключено питание. Крутился в спирте минут 10. Просушен, закапан циатимом и установлен в механизм. Сопротивление обмоток: 4.2 Ом. Прокручивает механизм при: 3v 98mA! Теперь вопрос. Разница по току почти в в 3 раза, а ведь моторы вроде одинаковые.

На мой взгляд, вероятно именно круговая прокатка на прессе при сборке новый мотор и погубила. Неравномерно прокатали - отсюда и пошел термосдвиг "потрохов", или подшипники перекошены или ротор цепляет за статор. Если посмотреть на более старую конструкцию, то у них технология сборки была совсем другая, они заднюю крышку во внутрь не забивают, а крепят её снаружи загибкой усиков. В итоге конструктив и симметрия не нарушались.

По ходу дела нашли ещё один дефект Mark 3 - неудачный дизайн нового мотора.
Мёртво заклиненные оригинальные моторчики я тщательно сохранил, для последующей технической экспертизы.


Новый мотор несомненно дешев и быстр в производстве - но термин 'надёжный' не для него. Скорее это источник будущих проблем пользователей. В 5D Mark 4, судя по фото из сети, использованы аналогичные по конструкции моторы. И покупателям новой поделки от Canon можно только посочувствовать... уж не повезло так не повезло.

Заказал у китайцев замену, обещали быстро прислать. Подождём.

Аватара пользователя
Gradient
Site Admin
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 9:24 pm
Откуда: Singapore
Контактная информация:

Shutter calibration tools

#23 Сообщение Gradient » Сб окт 10, 2015 3:25 pm

Вчера камеру удалось "поднять" и она ожила.
Подключив объектив, сделал несколько снимков и убедился: фокусировка, матрица, память работают нормально. Но после каждого сделанного кадра на дисплее теперь появляется "Err 30". Смотрим справочник кодов ошибок: "Обнаружена неполадка, связанная с затвором." Какая это "неполадка" мы теперь знаем, ведь затвор не настроен после ремонта. Камера сделав снимок, измерила скорость перемещения шторок и величина не совпала с допусками. Так как критических проблем, связанных с электроникой или механикой у нас уже нет, значит самое время заняться точными регулировками системы.

Настройка и калибровка затвора в домашних условиях.
Чтоб сделать эту часть работы хорошо, нужно подготовить себе несколько вспомогательных инструментов. Они и в дальнейшем пригодятся, наверняка затвор будет периодически ломаться, и его придётся снова ремонтировать и настраивать. Даже если покупать новый, его ведь всё равно собирают китайцы "кривыми" руками, обязательно перед установкой следует проверять и настраивать.

Что нам необходимо:

1. Плата USB контроллера.
Процессы происходящие в механике относительно быстрые, для анализа надо каким либо образом подключить затвор к компьютеру.
Собрал плату управления из того что было под рукой. На борту AT90CAN128 с FT245 > посмотреть sch.
В конструкцию были заложены возможности:

1. Автоматическое снятие характеристик двигателей.
2. Реалтайм эмуляция механизма затвора (подмена механики электронной "затычкой" для камеры).
3. Автопроверка целостности электрических цепей затвора и сигналов управления от CPU камеры.
4. Автоматическое снятие характеристик механизма затвора и сравнение с эталоном.
5. Тюнинг параметров затвора под эталон.
6. 2х канальный драйвер шаговых двигателей.



2. Плата адаптера для "5D Mark 3".
Камеры бывают разные, для каждой определённой модели или "линейки" необходим свой адаптер > посмотреть sch.
Flex кабель нужного формата с 21-wire найти не удалось, поэтому купил 23-wire и лишние провода срезал.
Адаптер обеспечивает "прозрачную" работу и считывание управляющих сигналов "на лету", в этом режиме он включается между камерой и платой управления затвором, данные поступают в PC для анализа. В зависимости от ситуации, можно по отдельности тестировать: моторы, датчики, электромагниты, качество работы механики шторок, сигналы управления, полностью подменяя плату управления камеры. Дополнительные пины под header-разъёмы позволяют подключить и тестировать затворы камер других фирм.



3. Программа автоматического тестирования и оптимизации механизма.



Всё... приспособы готовы, программа написана.
Осталось дождаться приезда посылочки с заказанными новыми китайскими моторами.

Подборка методик юстировки объективов и калибровка положения матриц после ремонта:
Программа настройки объективов Canon
Калибровка матрицы в сервис центре
Методика тестирования объективов
EOS-400D
Как вылечить Back-фокус на Canon 40D
Самостоятельная юстировка Nikon D5100

Аватара пользователя
Gradient
Site Admin
Сообщения: 1864
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2014 9:24 pm
Откуда: Singapore
Контактная информация:

Параметры затвора Canon 5D Mark III

#24 Сообщение Gradient » Пн окт 19, 2015 5:06 pm

Как работает затвор зеркалки.
Продолжение рассказа.

Что бы правильно настроить механику, сначала изучим теорию как работает затвор, а затем постараемся определить его технические параметры применительно к нашей модели камеры. Для этого ищем доступные материалы о функционировании затворов ламельного типа. Как и обычно, нас интересует толковая информация, из которой можно извлечь достоверные технические данные. Благоразумно обходим стороной тонны бесполезных "обзоров" от многочисленных идиотов, изучающих "звуки срабатывания", сравнивающих "шершавость кнопок, слюнявость ручек" и прочую подобную хрень...

Для начального понимания достаточно прочитать:
Затвор фотокамеры
Фотографический затвор

https://www.youtube.com/watch?v=fyqbIuTzRVI

Изображение

Относительно продолжительные выдержки (Slow & Medium) нас особо не интересуют, их легко получить даже на неисправном затворе. Важны выдержки (Fast shutter speed) начиная от 1/200 секунды, когда время отрабатывания механизма соизмеримо или много больше требуемых интервалов. Именно в этом случае точность и синхронность работы различных механических узлов критически важна для генерации правильного временного интервала.

https://www.youtube.com/watch?v=ptfSW4eW25g

Просмотр видео от 5D Mark 2 помогает понять, как работает затвор при малых выдержках. Это замечательное и полезное видео я и исследую на предмет получения из него конкретных технических данных. Извлекаем из ролика временные метки и соответствующие им кадры.

Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение

Выборка делается шагом по 500uS от начала подачи команды на соленоид магнита пуска первой шторки. По фотографиям, прямо с экрана компьютера, обыкновенной линейкой снимаем геометрические размеры матрицы и положения шторок в различные моменты времени. Теперь по полученной таблице можно построить графики движения шторок, из графиков получить формулу, и по формуле посчитать все нужные нам параметры. Для выдержки 1/1000 (1mS), шторки пробегают с верху в низ за время равное 5mS. Из теста видно, вторая шторка движется немного медленнее первой, в итоге к концу цикла накапливается динамическая ошибка, и зазор между шторками немного расширяется, сравните рисунки pic6 - pic9. Значит этот затвор на заводе был настроен не точно.

Размеры окна затвора равны величине геометрического размера матрицы видео сенсора Mark 2, а он хорошо известен: 36×24 мм, такой же размер имеет и Mark 3. Поэтому вычисления и допущения будут применимы и к Mark 3.

Для случая тестирования затвора на исправной камере получилось:
Размер щели между шторками из фото: 30% от высоты = 6.8mm
Скорость движения шторок: 24mm/4ms
Запуск второй шторки через: 1ms (1/1000sec)

Далее подключив контроллер и подпрограмму анализа "Mechanical analyzer" к затвору камеры и перейдя в режим Tv (приоритет выдержки), задаём выдержку и измеряем временные интервалы управления соленоидами пуска для разных времен. Получаем следующую таблицу:

Изображение
В определённых пределах, программное обеспечение камеры компенсирует ошибки настройки механики и натяжения пружин, внося задержки или упреждения при пуске. Overtaking - это небольшая изменяемая величина, которая варьируется камерой автоматически для компенсации неидеальности настройки механизма. Исходя из соотношений величин для 1/8000, авто-компенсация возможна в пределах 10% от точки номинальной регулировки. Если же механика будет настроена абсолютно точно, то тогда: T1 = Period, Overtaking = 0.

Сейчас мы можем сделать выводы о технических параметрах затвора.

1. Механическая постоянная времени срабатывания затвора с заводской калибровкой равна 4...5 миллисекунд (mS).
2. Короткие выдержки формируются задержкой между спуском шторок и линейно зависят от времени необходимой экспозиции.
3. Вторая шторка должна двигаться с той же скоростью или чуть медленнее первой, иначе размер щели при движении будет изменяться (появится Err 30 в некоторых случаях Err99).

Надо уточнить, Err 30 появляется ещё и от неисправностей в цепях сенсоров движения шторок. Например если форма сигнала не соответствует ожидаемому, плохой контакт в разъёмах, провод в шлейфе может быть замкнут на шасси или оторван и болтается в воздухе. Стоит дополнительно проверить подачу питания +4.5v на сенсоры с нижней платы DC/DC и доходит ли это питание к ним. (Пин 20 разъёма J5, см схему)

Остаётся сформулировать критерий "идеальной заводской" настройки.
Мы уже имеем достаточно исходных технических данных для успешного завершения этой части работы. Для того, что бы регулировка нашего затвора не отличалась от оригинальной заводской, необходимо обеспечить выполнение следующих простых условий:

1. Пружина спуска шторки 1 должна быть натянута регулировочным винтом так, чтоб цикл отработки был равен 5 миллисекунд.
2. Пружина шторки 2 должна быть натянута примерно на 1-2% меньше, чтоб при спуске она не "догоняла" первую. Но можно сделать натяжение и равным.

Вот и всё, что нужно для полного "затворного счастья"...

Настройка и калибровка затвора в домашних условиях.
Полученные закономерности, величины и условия, (они будут эталоном для сравнения) я вношу как "образцово показательные" в программу "Shutter master", на вкладку "Shutter tuning". Перейдя на эту вкладку можно быстро настроить механизм. В начале, алгоритм "на лету" делает приблизительные оценки, на сколько оборотов, какой винт следует подкрутить и выдает нам рекомендации. По мере приближения к моменту идеальной настройки точность подсказок будет возрастает. В итоге, у меня получилось очень неплохо, на самой минимальной выдержке 1/8000, динамическая ошибка на 20и пусках не превысила 0.5% Это намного лучше чем регулировка от завода, приблизительно этак раз в 10... Но подобная точность на практике не нужна, она всё равно вскоре "уплывёт" от изменения температуры воздуха и постепенного ослабления пружин. Нет смысла добиваться выдающихся результатов, всё равно камера скорректирует мелкие ошибки по ходу работы.

Если у вас нет желания использовать стенд и программу, то отрегулировать можно и по осциллографу, по сигналам с сенсоров движения шторок. Но без стенда быстро выполнить настройку тормозных фрикционных муфт сложновато, придётся помучится...


Вернуться в «Разное»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость